статьи
-
РАСПРОДАЖА АЛЮМИНИЕВЫХ РАДИАТОРОВ 500/80ММ ПО 285РУБ
-
ВОДОСНАБЖЕНИЕ ЗАГОРОДНОГО ДОМА
При монтаже водоснабжения в загородном доме основным параметром является выбор источника воды. Рассмотрим основные источники водоснабжения, применяемые при устройстве загородного водопровода.
Колодец.
Наиболее доступным и распространенным способом добычи воды является колодец. Глубина колодца зависит от места его расположения и обычно не превышает 10 - 15 м. Преимуществом колодца является его дешевизна. При выборе колодца как источника воды для частного водоснабжения следует учитывать так же и его недостатки. Вода из колодца может быть недостаточно чистой и содержать различные бактерии, нитраты или тяжелые металлы. Поэтому прежде чем использовать такую воду в питьевых целях, необходимо провести химический и бактериологический анализы. Поэтому рекомендуется в систему водопровода включить фильтры доочистки воды. Количество воды, которое можно получить из колодца за единицу времени (дебит) является ограниченным и, как правило, не превышает 200 л/ч. Еще одним недостатком является то, что нет никаких гарантий в том, что выкопанный вами колодце не заилится или не пересохнет через год своего существования.
При использовании насосной системы в зимнее время, необходимо обустройство утепленного «домика» над колодцем, который защитит систему водопровода от замерзания.
Скважина.
Бурение скважины является более дорогостоящим способом добычи воды. По глубине и каптируемому горизонту можно выделить две разновидности скважин:
Песчаная скважина бурится на сравнительно не большую глубину (до 50м), в зависимости от глубины залегания песчаного водоносного горизонта. Дебит такой скважины находится в районе 1 - 1,5 м3/ч, чего вполне достаточно для нормального водоснабжения одного небольшого загородного дома. Качество воды в такой скважине значительно лучше, чем в колодце, однако анализ воды перед ее использованием все-таки необходим, так как в песчаный водоносный слой могут попадать поверхностные и грунтовые воды. Так же в нижней части скважины необходим сетчатый фильтр грубой очистки воды от песка и других твердых примесей. Такой фильтр нуждается в периодической чистке, так как вследствие его загрязнения уменьшается дебит скважины.
По санитарным нормам источник воды должен располагаться не ближе чем 30м от очистных сооружений (септики, выгребные ямы, фильтрующие колодцы), мест сброса отходов, площадок для мойки машин, и других источников загрязнения.
Артезианская скважина является лучшим решением для водоснабжения загородного дома. Забор воды в ней происходит из известнякового водоносного слоя, который в зависимости от месторасположения может залегать на глубине достигающей нескольких сот метров. Вода в этом слое находится под давлением, поэтому статический уровень воды меньше чем глубина самой скважины. Из артезианской скважины можно получать более 10 м3/ч воды, чего достаточно для водоснабжения даже нескольких коттеджей. Вода в большинстве случаев не нуждается в доочистке и пригодна для питья, так как от поверхностных вод ее защищают водонепроницаемые слои грунта. Срок службы артезианской скважины составляет 15-30 лет, и как правило, в процессе эксплуатации с ней не возникает никаких проблем. Над скважиной устанавливается металлический герметичный колодец – кессон, для защиты от грунтовых вод и легкого обслуживания скважины.
Следует обратить внимание что вода, находящаяся в известняковых водоносных горизонтах является собственностью государства, поэтому прежде чем бурить скважину, необходимо получить соответствующее разрешение.
Следующим шагом в строительстве водопровода будет выбор насоса, с помощью которого вода будет подниматься из колодца или скважины и доставляться в дом к точкам разбора воды. В случае со скважинным способом добычи воды вариант только один, это скважинный насос, параметры которого выбираются в зависимости от статического и динамического уровня воды в скважине, а так же ее дебите. При добыче воды из колодца используются насосные станции и погружные насосы. Насосная станция способна поднимать воду с глубины 7-8 м, а если глубина колодца больше этого значения, то используют погружные насосы. Следует отметить, что все вышеперечисленные насосы боятся так называемого «сухого хода», то есть работы без воды, поэтому необходима обязательная установка датчиков «сухого хода», которые выключают насос в случае падения уровня воды в колодце или скважине ниже допустимого.
Трубопровод, идущий из колодца или скважины в дом, должен находиться в земле ниже глубины промерзания грунта, или если это невозможно, должным образом утеплен, что бы избежать замерзания в зимнее время.
Следующим основным элементом в системе водопровода являетсягидроаккумулятор (расширительный бак). Как и в системе отопления, бак может быть открытого и закрытого типа. Недостатком гидроаккумулятора открытого типа является то, что его необходимо устанавливать на чердаке, утеплять, а так же обеспечить его автоматикой предотвращающей его переполнение. Вода из такого бака поступает в систему водопровода самотеком, вследствие чего давление в системе будет низкое. Мембранный гидроаккумулятор может быть установлен в подвале, к нему подключается датчик давления, который управляет работой насоса. При разборе воды из системы давление падает, реле давления включает насос, который непосредственно качает воду к потребителю, а когда разбор воды прекращается насос наполняет водой расширительный бак до максимального давления, после чего автоматика выключает насос. Гидроаккумулятор так же служит небольшим резервуаром для аварийного запаса воды, например при отключении электричества, поэтому при выборе его объема запас не будет лишним. А так же большой объем гидроаккумулятора уменьшает количество включений и выключений насоса, тем самым, увеличивая его срок службы.
Насосные станции, как правило, уже включают в себя небольшой гидроаккумулятор и автоматику управления насосом, что значительно облегчает их монтаж. Если гидроаккумулятора насосной станции не достаточно, то в систему можно включить дополнительный мембранный бак большего объема.
При использовании погружного насоса автоматику управления и гидроаккумулятор необходимо приобретать отдельно.
На рисунке представлена простейшая схема подключения насосной станции, на которой указаны основные элементы системы водопровода.
Насосное оборудование, особенно скважинные насосы, довольно дорогостоящее, поэтому при их подключении к системе водопровода, необходимо изучить документацию, прилагаемую к насосам, или лучше всего обратиться к услугам профессионалов.
-
выбираем способ обогрева
-
как паять полипропилен
Большим минусом стальных труб, по мимо их довольно короткого срока службы, является неудобство их монтажа . Т.е для того чтобы смонтировать водопровод во время ремонта в квартире или в своём доме ,если вы не владеете навыками сварки просто необходимо приглашать специалиста сварщика-сантехника . И обычно этот процесс всегда окружает грязь вокруг . Но тогда это была вынужденная мера так как другой альтернативы стальному водопроводу практически не было . Сегодня строительные технологии с каждым годом совершенствуются и некоторые из них , благодаря современным материалам и инструментам становятся настолько доступны для ,скажем так ,обычного пользователя ,что по сути своей похожи на детский конструктор ,просто собери какнадо…ну если конечно руки есть и голова . И в этой статье я как раз и хочу остановится на одной из таких технологий , а именно монтаж водопровода из полипропиленовых труб .
Итак , для работы понадобится следующий инструмент:
-Ножницы для нарезки полипропиленовых труб . В принципе , трубу можно резать и ножовкой по металлу .Но здесь пару минусов. Во-первых ,края реза получаются рваными , а это не есть хорошо ; во-вторых этот край придётся долго зачищать на что требуется время ,да и выдержать ну хотя бы относительно ровный , не скошенный край ,довольно проблематично ;
-Сварочный аппарат или его чаще называют паяльник ,соответственно для спайки полипропиленовой трубы . Без него точно ни как не обойдись . А Главное чтоб в комплекте с аппаратом были насадки необходимого диаметра , под ту трубу которой будет проводится монтаж водопровода .
Что ещё ? Ну конечно же рулетка , чтобы размечать трубы необходимой длинны и конечно же карандаш .
Прежде чем приступить собственно к самому монтажу , необходимо заранее продумать , а ещё лучше начертить себе план на котором будет показаны все точки установки сан оборудования ,к которым нужно подвести воду т.е ванна , унитаз , кран на кухне , стиральная машина . Исходя из этого проложить на плане трубы от стояков водоснабжения ,обозначьте где какие фитинги необходимы, уголки , тройники ,запорная арматура т.е краны .
Далее необходимо собрать сварочный аппарат , установить на него насадки нужного диаметра и включить чтоб нагревался . Необходимая температура для сварки полипропилена около 260 градусов . Но не вздумайте пробовать руками на ощупь ,неизбежно получите ожог . О том достаточно ли паяльник нагрелся говорит лампочка-индикатор ,обычно переключается с красного на зелёный цвет .
Пока пальник греется можно приступить к нарезке трубы необходимой длины , подбору фитингов ,кранов чтобы во время пайки у вас всё было под рукой .
Ну что ж , паяльник нагрелся можно приступать к пайке . Тут всё очень просто . Перед тем как сваривать зачистите трубу от пыли , грязи , влаги . А далее берёте в одну руку трубу , в другую необходимый фитинг и одновременно вставляем их на соответствующие насадке на паяльнике с некоторым усилием . Далее следует очень важный этап – необходимо выдержать определённое время нагрева трубы и фитинга . И перегрев и недогрев нежелателен так как приведут к некачественной работе ,что в дальнейшем грозит протечками . Время нагрева зависит от диаметра трубы и для каждого из них соответствуют свои значения :
- 20 мм – 5 сек ;
- 25 мм -7 сек ;
-32 мм – 8 сек ;
- 40 мм – 12 сек ;
-50 мм -18 сек ;
- 62 мм -24 сек .
После того как вы выдержите необходимый интервал времени для нагрева ,также одновременно , снимаем тру и фитинг с паяльника и вставляем разогретый край трубы в отверстие фитинга ,слегка прокручивая по ходу как бы притирая ,до упора . И выдерживаем примерно 7 сек . Место соединения не должно иметь щелей и также не должно быть видно на просвет выступающих капель полипропилена . Вот так шаг за шагом ,участок за участком собирается и монтируется вся система .
Не большая заметка : трубы из полипропилена нельзя соединять на резьбах . Они для этого не предназначены . Важно также помнить о температурном расширении полипропиленовой трубы . Если вы будете крепить её к стене , то используете для этого специальные клипсы имеющиеся в продаже , они существенно облегчат вам жизнь . Если же вы решили проложить трубу в стене , то делайте её шире чем сама труба .
-
и ещё про пайку ппр
В настоящее время при монтаже систем водоснабжения и отопления все чаще вместо стальных труб используются полипропиленовые (PPR), т.к они обладают рядом преимуществ как в своих эксплуатационных свойствах так и более легким их монтажом.
Рассмотрим преимущества полипропиленовых труб:
Диффузионная сварка полипропиленовых труб.
Диффузионная сварка осуществляется путем нагревания двух деталей с последующим их соединением, в результате чего происходит взаимное проникновение материалов расплавленных деталей (диффузия).
Пайка полипропиленовых труб осуществляется на специальных аппаратах, которые обеспечивают четкий контроль за температурой расплавляемых деталей. Сваривать детали можно только из одинакового материала.
Физические и химические свойства сварочного шва не отличаются от свойств основного материала, за счет этого гарантируется долговечность всей системы трубопровода.
Технология сварки PPR труб.
На сварочном аппарате устанавливаются специальные парные насадки нужного диаметра. Место расположения насадок на нагревателе не имеет значения с точки зрения прогрева, поэтому их расположение выбирается исходя из удобства монтажа. Насадки имеют специальное антипригарное покрытие – тефлон, поэтому чистить их металлическими предметами не допускается. Очистка насадок производится с помощью деревянных скребков или ветоши в нагретом состоянии.
Трубу до необходимого размера отрезают специальными ножницами под прямым углом.
Температура пайки выставляется на сварочном аппарате, и должна быть равна 260 °С. Нагрев паяльника происходит за 5-8 минут, и после этого поддерживает заданную температуру.
Детали перед сваркой необходимо очистить и обезжирить изопропиловым , изобутиловым или этиловым спиртом (ацетоном, уайт-спиритом, бензином, водкой полипропилен протирать нельзя, т.к. они рыхлят его поверхность), а так же отметить на трубе свариваемую зону. Если паяется труба, армированная алюминием, то алюминиевый слой необходимо отчистить с зоны сварки, специальным зачистным устройством. Трубу армированную стекловолокном зачищать не нужно.
После этого трубу и фитинг одновременно одевают на сварные насадки. Время прогрева деталей зависит от их диаметра и определяется по таблице.
После окончания прогрева, детали снимают с насадок и вставляют друг в друга на заданную глубину. После чего их необходимо зафиксировать на 2-8 минуты.
Ориентировочные технические данные для свари полипропиленовых труб
Диаметр трубы, мм Ширина сварочного пояса, мм Время нагрева, сек Время соединения, сек Время остывания, мин 20 14 6 4 2 25 16 7 4 2 32 18 8 6 4 40 20 12 6 4 50 23 18 6 4 63 26 24 8 6 75 28 30 10 8 90 30 40 11 8 110 33 50 12 8 * время нагрева деталей приведено для температуры окружающей среды 20°С, при более низких температурах время нагрева следует увеличить.
Такой способ сварки полипропилена дает наивысшее качество соединения, а так же наименьшие трудозатраты, затраты расходных материалов и является наиболее технологичным и не требующим специальных навыков.
Для труб небольших диаметров в основном применяется муфтовая сварка, где соединение двух труб происходит с помощью фитингов, муфт или отводов, а создание резьбовых соединений с помощью специальных фитингов, имеющих раструб.
При муфтовой сварке необходимо придерживаться следующих правил:
-
монтаж канализации
При монтаже внутренней канализации обычно применяют полипропиленовые трубы диаметром 50 и 100 мм. Трубу диаметром 100 ммпрокладывают от унитаза до выхода из дома, или квартиры, если дом больше 1 этажа, то канализационный стояк тоже монтируется из 100 ммтрубы. Умывальник, ванну, стиральную машину и т.п. подключают трубой диаметром 50 мм. Если ответвления канализационной системы расположены в горизонтальной плоскости, то соединения должны монтироваться только косыми тройниками или крестовинами. Так же не допускается горизонтальных поворотов канализационной системы на прямой угол, все повороты выполняются отводами под 45 градусов. Прямые углы в присоединении канализационных труб допускаются только в вертикальной плоскости, например присоединение к канализационному стояку или поворот самого стояка.
На всех поворотах канализационной системы должны быть предусмотрены ревизии, за исключением тех случаев, когда к участку поворота есть доступ, через который можно его прочистить (например, рядом расположен умывальник). В многоэтажных домах так же предусмотрены ревизии через каждые 3 этажа, а в 5 этажных домах в начале и в конце канализационного стояка. При неразрывном горизонтальном участке канализационной системы больше 12м так же предусматриваетсяревизия.
Канализационный стояк обязательно должен иметь вентиляцию (так называемую фановую трубу), для того, что бы избежать излишнего разряжения воздуха в канализационной системе. Фановая труба должна иметь диаметр не меньше диаметра самого стояка, и выводиться выше кровли на0,5 м.
Уклон канализационной трубы должен находиться в пределах 1 – 2 см/м. При увеличении уклона увеличивается шумность канализационной трубы и уменьшается ее способность к самоочистке, т.е. идет разделение потоков и твердые частицы оседают на трубопроводе. Увеличение уклона допускается при присоединении приборов на расстояние не более1,5 м. Уменьшение уклона приводит к уменьшению скорости движения воды, что тоже не допустимо (рекомендуемая скорость движения воды в канализационной системе составляет 0,7 – 1 м/с).
Прокладка канализационных труб может осуществляться внутри как внутри пола, так и внутри стен, при этом заливаться цементным раствором или штукатуриться. Что бы в этих случаях уменьшить уровень шума канализационной системы их желательно обмотать мягким материалом, между трубой и штукатуркой не должно оставаться воздушных зазоров, а толщина штукатурки быть не менее2 см.
Резка полипропиленовых труб при монтаже может осуществляться ножовкой или болгаркой, при этом на отрезанном стыке который мы собираемся вставлять в раструб необходимо снять фаску напильником или болгаркой. Перед монтажом канализационной трубы в раструб ее предварительно смазывают смазкой на силиконовой основе, сам раструб смазывать не рекомендуется, это облегчает монтаж и увеличивает герметичность системы. После того как вы вставили трубу в раструб, рекомендуется вытащить ее на величину 8-10 мм, для обеспечения так называемого теплового зазора. Для монтажа остатков труб (без раструбов) используются фасонные ремонтные муфты.
Крепление канализационных труб производится стандартными хомутами через каждые 10*D трубы, т.е. трубу диаметром100 мм необходимо крепить через каждый метр. Стояки допускается крепить через 1-2 м, при этом расстояние от стены до трубы не должно быть менее5 мм. Обязательно наличие хомута непосредственно под раструбом, и надежно фиксировать трубу для предотвращения ее движения в процессе эксплуатации. Следующее крепление на этой же трубе может быть ослаблено, что бы снизить внутреннее напряжение в трубе.
Монтаж наружной канализации.
При монтаже наружной канализации используются трубы ПВХ с SDR не более 44. Укладку труб наружной канализации необходимо производить с уклоном в пределах 1-2 см/м. Так как безнапорная канализация не имеет внутреннего давления, то для предотвращения разрушения трубы грунтом, его необходимо тщательно уплотнить. Дно траншеи рекомендуется засыпать песком слоем 15-20 см, и после укладки трубы так же засыпать ее сверху и по бокам слоем песка с последующей утрамбовкой.
Глубина прокладки канализационной трубы не нормируется, а определяется исходя из климатических условий, типа грунтов и весовой нагрузкой над местом прокладки канализационной трубы. В климатической зоне России и Украины, при условии незначительных нагрузок на грунт, достаточной считается глубина 70-80 см. Однако следует учитывать вход канализационной трубы в выгребную яму или септик должна быть не менее 1м, для предотвращения ее промерзания. Так как при выходе стоков из дома вода как правило имеет температуру 15-20 С, то вывод из здания можно делать на глубине0,5 м. Если по каким либо причинам не удается углубить трубу на50 см, ее необходимо утеплить стекловолокном или другим утеплительным материалом.
На поворотах и перепадах глубин канализационной трубы необходимо устанавливать колодцы, так же при прямолинейной прокладке трубы на расстояния более25 метровнеобходимо установить колодец.
Не допускается соединение канализационных труб из различных материалов, т.к. они имеют различные коэффициенты теплового расширения, что может привести к разрушению труб.